服裝裁剪疑難解答150例

序
本書裁剪制圖常用的線條和符號
服裝各部位線條名稱示意圖
一、領和領圈
1．裝腳領的翻領與領腳之間為何要有領口起翹差？
2．在領腳高固定的條件下，為什麼連腳領的翻領差越大，其領底線的凹勢也越大？如果領腳高可任意變化，那麼該結論是否還成立？
3．為什麼裝腳領的領底線呈外弧形，而連腳領的領底線呈內弧形？
4．在總領高固定的條件下，為什麼連腳領的領底線凹勢越大(或越小)，其領腳的豎登量越低(或越高)？反之，此結論是否成立？
5．男襯衫領的領腳彎勢為何與一般裝腳領的領腳彎勢相反？
6．為什麼有些風雨衣的領頭(不論開門領，關門領)總是做成裝領腳的？
7．為什麼說裝腳領(關門式)的瓴圈根據成品領圍來推算是不合理的？
8．駁領松斜度與哪些因素有關？
9．在胸圍相同的情況下，西裝的前、后橫開領為何要大於中山裝的前，后橫開領？
10．為什麼說，開門領的領子獨立制圖不如依賴前身制圖合理？
11．關門領的領子(指連領腳)獨立制圖是否合理？
12．為什麼說，關門領，開門領、開關領都是駁領類型的特殊情況？
13．是否存在立領依賴於前衣身的裁剪制圖方法？
14．男襯衫領領腳的前端為何要有寬窄及長短之差？
15．襯衫領領腳的前端斜度及「黃魚肚」保持怎樣大小才是理想的？
16．為什麼連腳領的領里大多選用斜料，而裝腳領的領面(包括領里)卻大多不選斜料？
17．為什麼中山裝領的翻領領襯高度應略小於實際高度？
18．為什麼在平面結構圖中，領與前身在頸肩處要有「平面重疊」？其重疊量與哪些因素有關？
19．中式領圈的凹勢為何要大於西式領圈的凹勢？
20．在關門領條件下，為什麼裝腳領的領圈形狀與連腳領的領圈形狀不—樣？
21．怎樣解決西裝的領頭與駁頭的對條對格問題？
22．在制圖時，西裝領面的領底線凹勢為何要大於領里的領底線凹勢？
23．為什麼開門領的領腳轉折點定在頸肩點或方領圈的角點(當角點明顯偏下時)上都是不合理的？
24．為什麼有的西裝的前領圈要划成方角形？
25．在方角領圈中，將豎直方向的一根領圈線划成直線是否合理？
26．為什麼對於直開領(或橫開領)明顯偏大的連腳關門領，最好采用領樣依賴前衣身裁剪制圖的方法？
27．在實際制作中，為什麼領圈長度要略短於領底線的長度？
28．對於同一個人來說，為什麼連腳領的成品領圍要比裝腳領的成品領囤大2．5厘米左右？
29．對於直開領很深及前領圈形狀可任意變化的立領，應如何確定其領底線形狀？
50．各類領圈是否可用幾何作圖法繪划？
二、袖和袖籠
31．袖山頭胖度的大小與哪些因素有關？
32．為什麼袖子的前，后袖山頭弧線是不對稱的？
33．現行的一片式袖子制圖方法是否合理？
34．為什麼袖山頭弧線要有吃勢？它由哪些因素決定？
35．怎樣計算袖山頭弧線的總長度？
36．怎樣確定袖與前、后身的裝配位置？
37．怎樣解決袖和前身的對條(橫條)問題？
58．怎樣掌握袖與前身的相對偏斜角？
59．當袖壯一定時，袖開深是否有最大限度？如有，應怎樣確定？
40．為何說利用袖斜線來確定袖開深是一種最佳方法？
41．襯衫袖口的大小是怎樣確定的？
42．襯衫袖口的開叉位置是怎樣確定的？
45．為什麼男襯衫的短袖口是呈直線形的，而女襯衫的短袖口是呈弧線形的？
44．為什麼男襯衫袖的袖開深比一般的要淺？
45．為什麼絕大多數的襯衫袖是一片式的？
46．二片式袖為何要有前偏量或后偏量？
47．平面制圖中的袖長是否與測量中的袖長絕對一致呢？
48．為什麼有些泡泡袖的袖山頭隆不起來？
49．圓裝袖與套肩袖相比較，哪一種平面分解合理？
50．圓裝袖、套肩袖、冒肩袖能否有統一的制圖方法？
51．連袖衫的腋下拼角是怎樣確定的？
52．袖肘省的省量為何不能任意給定？
53．在胸圍相同的情況下，為什麼冬季服裝的袖籠要大於春，秋季服裝的袖籠，而春、秋季服裝的袖籠又要大於夏季服裝的袖籠？
54．為什麼袖籠在肩縫點的切線與前肩縫夾角應小於90度？而與后肩縫的夾角應大於90度？
55．袖籠弧線可否用幾何的方法繪划出來？
56．怎樣計算袖籠的總長度？
57．為什麼瘦弱者與肥胖者的袖斜線最大傾角有大小之別？同樣，穿着層次的厚薄也具有這種大小之別呢？
58．夏季女無袖衫的袖籠深如何確定？
59．特寬、特窄肩頭的袖籠應怎樣繪划？
60．任意傾斜度的肩縫，其袖籠應怎樣繪划？同時，由於袖籠的增長，袖壯及袖開深應作何相應變動
三、肩和衣身
61．為什麼說用兩直角邊的比值確定肩斜度要比用某一個肩端深的計算公式確定肩斜度合理7」
62．—般情況下的后肩縫為何要比前肩縫略長一些？
65．后肩縫的斜度為何要小於前肩縫的斜度？
64．為什麼有些服裝的前、后肩縫要分別呈外弧形和內弧形？它們與歸拔工藝有何聯系？
65．為什麼有些童裝的肩縫總要產生「后移」現象，冬裝更為突出？
66．為什麼肩縫斜度要參考墊肩的高度而定？
67．要使成型后的服裝肩頭達到水平狀態，那麼，在結構制圖中，肩斜線是否應與上平線平行？「
68．肩縫斜度的變化會不會引起領圈形狀的變化7
69．在相同規格下，為什麼平肩西裝的肩闊在視覺上要比斜肩西裝的肩閼稍閾一點呢？
10．鵝毛翹肩或前沖肩的平面結構圖與一般肩的有什麼不同？
71．在一般情況下，肩背差為何要小於肩胸差？
72．上裝的劈門是怎樣產生的，意義何在？
73．對於同一個男性來說，為什麼其西裝的駁口交點越向下，列其劈門應越大？
74．為什麼量划劈門的部位不同，橫，直開領線的划法也不同？
75．為什麼說上裝結構的關鍵部位在胸圍線之上？
76．中山裝的里襟疊門為何要比門襟疊門闊一點？
77．男襯衫(裝領腳)的第一、二粒鈕扣的間距為何要小於其它幾粒鈕扣的間距？
78．為什麼中山裝的掛面彎勢應小於前身門襟的彎勢？
79．掛面的寬窄是怎樣確定的？
80．上裝門、里襟的疊門是怎樣確定的？
81．劈門的大小是否會引起前肩縫斜度的變化？
82．為什麼說，成型后的中山裝門、里襟止口線成為筆直狀態是不合理的？
83．怎樣確定上裝的胸背差？
84．西裝的胸背差為何要小於中山裝的胸背差？
85．在后身無背縫的前提下，為什麼四分法式上裝的胸背差要小於三分法式上裝的胸背差？
86．上裝的底邊起翹是怎樣產生的？
87．在相同胸圍的條件下，為什麼收腰的上裝比不收腰的上裝容易產生偏小的感覺？
88．后背有襇的男襯衫擺縫為何要向前偏1厘米？
89．男西裝的落地省有哪些作用？
90．穿西裝為何容易使人產生受牽制的感覺？
四、袋和省
91．對於有袋蓋的貼袋，為什麼袋蓋口與袋身口之間要保持一定的距離？
92．袋蓋的寬度為何應略大於袋身的寬度？
93．為什麼要將上裝袋口的里端抬高一點？
94．中山裝的胸袋和大袋怎樣繪划才算台理？
95．上裝的袋口(或袋長)是否有通用的計算公式？
96．服裝的袋位最好用什麼方法來確定？
97．為什麼制圖中的袋蓋周圍應略呈外弧形？
98．一般方貼袋(包括圓底)的前側線為何要與前中心線平行？
99．用胸圍來推算胸省的省量是否合理？
100．傳統的前肩省制圖方法是否合理？
101．據據袖籠的深淺來確定胸省省尖的縱向位置是否合理？
102．胸省省尖為何時常不定在胸高點上？
103．前肩省的省鱧為何是星內弧形的？
104．為什麼縮古省道的開刀線路距胸高點越遠，則省角越小？
五、褲和裙
105．褲子的后襠縫困勢應怎樣確定？
106．褲子的后翹是怎樣產生的？它的大小又足怎樣確定的？
107．為什麼前褲身的襇位要偏離燙跡線0．7厘米左右？
108．西褲在臀圍線處的后側縫胖度為何應大於前側縫胖度？
109．一般西褲的后襠深為何要比前襠深低一些？
110．西短褲的落襠深為何要大於西長褲的落襠深？
111．為什麼說，西褲的前腰小於后腰是不台理的？
112．怎樣才能知道裙擺圍的最小極限，
113．無□褲的腰縫線為何應譬城內弧形？
114．西褲斜插袋的袋口線為何呈外弧形？
11S．為什麼西短褲的腳口越小會引起襠籠門越小、直襠越深及前、后襠弧線越直？
116．如何以西短褲的結構圖作為基型來變化出平腳褲？
117．如何以西短褲的結構圖作為基型來變化出阿羅褲(即雙襠褲)？
118．為什麼在臀圍相同的情況下，裙褲的襠籠門要寬於西褲的襠籠門？
119．為什麼在裙長和臀圈一定的條件下，裙擺圍越小，則腰省越大：裙擺圍越大，則腰省越小？
120．為什麼裙子的腰縫線在后中央處要低落1厘米左右？
121．側縫處的裙腰縫為何需要起翹7其大小怎樣確定？
122．怎樣繪制喇叭裙的腰縫圓弧線和裙擺圓弧線？
123．為什麼臀圍較小的喇叭裙要有腰際劈勢？
124．喇叭裙的裁剪制圖方法有哪幾種？有沒有既合理又簡便的方法？
125．如果喇叭裙的裙片數是不等分的，則應如何裁剪制圖？
六、其他
126．為什麼上裝門襟處的橫鈕眼外端要略超出疊門線？
127．為什麼后翹角、擺角、肩端角等都應保持直角？
128．人體的跨步和抬腿是否一定因直襠越深而越要受到牽制？
129．人體的手臂活動是否一定困袖籠越深而越要受到牽制？
130．為什麼在身長相同的條件下，胖體者的衣長要比瘦體者的表長路長一點？
131．為什麼在同樣條件下，厚上裝胸圍要大於薄上裝胸圍？
152．為仟麼胸圍放松較大的寬松式上裝可以不考慮曲面造型？
133．為什麼有些袖籠深度及袖籠放松量均滿足要求的西裝還會產生不同程度的腋下牽制感？
134．服裝上的靜態性渡紋是怎樣產生的？
135．對於開門領，出胸圍來推聳前，后橫開領是否合理？
136．怎樣確定服裝的圍度放松量？
137．為什麼從一般意義上來說，先裁紙樣后復衣片要比在布料上直接裁剪快得多，既然如此，那代客裁剪者又為什麼都采用后者而不采用前者呢？
138．為什麼說，西裝「輕」到一定程度時，很難體現出「挺」的效果？
139．為什麼有些西裝穿覺很「輕」，有些西裝穿覺很「重」？
140．怎樣根據上裝胸圍或衣長尺寸來近似推算其它各部位尺寸？
141．我國的西裝與歐美國家的西裝相比，在造型上有何區別？
142．基型裁剪法與原型裁剪法有何區別？
143．為什麼要將圓裝袖的平面結構圖作為上裝的基形呢？
144．服裝平面結構合理性的基本要求是什麼？
145．為什麼凈樣裁剪制圖要比毛樣裁剪制圖合理？
146．怎樣運用服裝紙樣推移法解決省道、皺褶等類的結構問題？
147．為什麼在比例裁剪法中應考患胸圍放松量變化和穿着層次變化兩個因素？
148．怎樣確定女茄克衫登扣的成型斜度及其平面彎勢？
149．為什麼圓弧形邊口的連貼邊不宜太寬？
150．現代服裝裁剪的方法有哪幾種？
附錄
1．怎樣使袖山線長與抽籠線長差值恰巧等於所期望的值？
2．駁領松辯度分析及其計算公式