時尚考：流行知識的歷史祕密(增修版)

增修版序言 /辜振豐
導論：時尚的流變

Part.1
霓裳盛綻的花都—巴黎Paris
巴黎時尚的誕生
愛瑪仕Hermes —經典的達達馬蹄聲
路易．威登Louis Vuitton —一口箱子的時光之旅
保羅．波瓦雷Paul P oiret —衣裝中復活的女體
香奈兒Coco Chanel —沙灘上的現代女性
迪奧Christian Dior —戰後的花瓣飛翔
聖羅蘭Yves Saint Laurent —在出神與入戲之間
高第耶Jean-Paul Gaultier —衣可衣，非常衣

Part. II
黑色禪意的原爆點—東京Tokyo
東京時尚的起飛
三宅一生Issey Miyake —改寫服裝歷史的意志
川久保玲Rei Kawakubo —創意是花朵綻開的力量
山本耀司Y ohji Y amamoto —從反流行到流行尖端

Part. III
異文化的幻變之都—義大利Italy
義大利時尚菁英
亞曼尼Giorgio A rmani —當紳士遇見淑女
費雷Gianfranco Ferre —異文化洗禮之後
凡賽斯Gianni V ersace —只為情人的感官

Part. IV
鑽光瑩亮的新貴—安特衛普Antwerp
比利時時尚之心
馬丁．馬傑拉Mar tin Margiela —華麗神祕的惡意

Part. V
虹彩叛逆的霧都—倫敦London
英國的時尚異彩
薇薇安．葳斯伍德Vivienne Westwood —倫敦的無政府主義者
保羅．史密斯P aul Smith —尋找英式的優雅

Part. VI
時尚圖騰—當代時尚的異變種子
1 ． 9 ． 6 ． 8 —時尚的反動氣息
牛仔褲潛意識—服裝歷史的美好革命
就像戲服與舞衣—演出身體的服裝
胡笙．夏拉楊Hussein Chalayan —知性十足的設計師
杜嘉班納Dolce & Gabbana —新性感美學

時尚時間地圖

導論
時尚的流變

　　一談起時尚，當然和服飾脫離不了關係，而服飾在文明發展的各個階段中，往往展現不同的面貌。窮本溯源，在《舊約》的〈創世紀〉中，亞當和夏娃受了蛇的誘惑，偷嚐禁果，開始有了辨別善惡的知識，便用樹葉遮蔽自己的身體。上帝得知他們違反禁令，就用獸皮作成衣服給他們穿，並且將他們逐出伊甸園。就亞當和夏娃而言，衣服代表著他們具備了身分認同，以之對抗上帝，同時顯露了文明人的羞恥心。

　　上帝說，亞當下凡後要勞動，而夏娃則要生養小孩，這就是文明的初始階段。後來，在部落社會和封建時代，階級、職業頗為固定，加上宗教色彩濃厚，衣服除了禦寒保暖、表現身分之外，還可發揮宗教功能和呈現地方色彩。

歷史中的時尚

　　部落社會中，酋長和旗下成員的頭飾、服裝、面部的花紋，都有固定的造型。在祈福消災的祭典中，人扮演神的角色，服飾開始踰越日常生活的限制，展現出人類在服裝製作上的創意。到了中世紀，歐洲的嘉年華會（carniv al）中，參與者更讓想像力淋漓盡致。歐洲諸民族之服裝也自成特色，如中世紀騎士的盔甲、北歐維京海盜（The Vikings）的戰甲，以及蘇格蘭的裙裝等。

　　一到專制王權的時代，國王、貴族、神職人員以及平民，在日常生活中都有固定的穿著。居上位者往往引領時尚潮流。例如，在十六世紀，英國女王伊麗莎白一世（Elizabeth Ⅰ）的服飾不但極盡華麗，而且還插金戴銀，這種打扮是當時貴婦的最佳典範。又如十七世紀的法國，統治者路易十四（Louis ⅩⅣ）既喜愛炫麗的服飾，又雅好假髮，這種裝扮更影響了其下的貴族。

　　時尚的震央來自王公貴族，畢竟他們擁有權力、經濟力，以及高高在上的身分。然而，自從一七八九年法國大革命爆發後，資產階級和中產階級興起，服飾解放， 男性的西裝和女性的高級訂製服（haute couture）正式登場。一開始，他們模仿貴族的裝扮，但日後也逐漸建立起自身的品味。

　　十九世紀算是時尚變化的過渡期，因為貴族還保留部分的影響力。例如，英國的服裝設計師渥斯（Charles Frederick Worth），於十九世紀中葉到巴黎開設服飾店， 推出高級訂製服，大受拿破崙三世的歐仁妮皇后的青睞。渥斯以這位法國大主顧為號召，吸引了大西洋兩岸的許多資產階級貴婦也前來訂製服飾。

　　此外，法國調香師嬌蘭（Guerlain）也以歐仁妮皇后的品味為依歸，開發出新香水，如「野之香」、「花之精」；這種植物性的香水，有別於過去流行的動物性香水。十八世紀中期，現代醫學誕生，衛生觀念的強化，使得人們相信骯髒惡臭容易滋生細菌，導致生病。於是具有臭味的動物性香水，便日漸被充滿芳香的植物性香水所取代。

影響時尚的新文明

　　由香水的例子可見，文明的進步也會改變時尚。當時歐洲的資本主義大行其道，交通日益發達，流行雜誌登場，物流系統向四方擴散，這種轉變，對時尚產生不小的影響力。例如，休閒文化在朝野的重視下而流行，商人大加開發度假區，經由百貨公司的推波助瀾，輕便的休閒裝於焉上市。以英國而言，十九世紀中期，倫敦市民盛行搭乘火車，前往布萊頓（Brighton）度周末；至於對岸的法國，由巴黎直通諾曼第（Normandy）的火車開通後，民眾也爭相到海邊戲水，消除日常工作的疲勞和緊張。此後褲裙、短褲等休閒裝受到民眾的喜愛。而十九世紀末的水療風潮也延續到了二十世紀，更讓海邊遊玩的女士改頭換面，比基尼泳裝正式亮相。

　　休閒裝的盛行，意謂著大眾想要擺脫精神的限制和身體的拘束。不過，當時的女性仍舊身穿束腹內衣（corset），長久下來，不但對血液循環和內分泌造成不良影響，而且時時壓迫膀胱和腎臟，更導致消化不良、便秘等症狀。再有嚴重者，性器官還會萎縮，一旦面臨分娩便痛苦萬分。為了消弭這些害處，十九世紀末，美國的布魯姆夫人（Mrs. Bloomer）在大西洋兩岸極力倡導女性服裝解放運動，鼓吹女性要改穿寬鬆的褲裙，歐美兩地有許多婦女隨之唱和。

　　二十世紀初， 流行寫真（Fashion Photography）取代了時裝畫，為流行服裝的擴展，助了一臂之力。十九世紀末，法國攝影師納達（Nadar）父子開始為上流社會貴婦拍攝全身的人像，到了一九二○年代，也就是所謂的美好年代（Belle Ep oqu e）， 德．梅爾（Adolf Gayne de Mayer）和艾德華．史泰堅（Edward Steichen）繼續為時尚留下珍貴的紀錄。他們將空間延伸到室外，如賽馬場、大飯店、沙龍，甚至艾菲爾鐵塔等。二次大戰結束後，時尚攝影師受到大家的矚目，歐文．潘（Irving P en n）與理查．亞維東（Richard Avedon），這兩位重量級的大師，相繼為《哈潑時尚》（Haper's Bazaar）和《時尚》（Vogue）雜誌留下許多影像，同時也記錄了很多設計師的作品。

時尚展現精神價值

　　一九四五年，二次大戰結束， 西方世界進入了嬰兒潮（Baby Boom）時期；一九六○年代，這些戰後的小孩成長茁壯，成為充滿理想的年輕人。他們抗拒傳統的權威，在大學校園內掀起反抗官僚體制的學生運動，當時也正值美國黑人爭取民權的運動。這兩股熱潮，讓年輕人的梳妝打扮隨之改觀，牛仔褲（jean s）是最明顯的抗爭記號，迷你裙（miniskirt）所展露出的女性腿部曲線，也意謂著女體的另一波解放。繼這兩股抗爭潮之後，反越戰又是另一股浪頭；等到抗爭退潮，美國的嬉皮運動（Hippie）與英國的龐克文化（Punk）應運而生，這兩股風潮的特色是靜態的反動，對於現行的政治經濟體制，充滿無言的抗議。

　　服飾和人的精神價值往往密不可分。所謂「傳統」，乃是指主流的社會價值要求人們順從體制，遵守倫理規範，過著有規律的生活；在英美，傳統價值若表現在穿扮上，就是短髮、西裝、領帶。反之，嬉皮留著一襲長髮，蓄著鬍鬚，裝扮十分隨興而邋遢；龐克則是頭上梳起尖條型的髮式，身穿黑色皮夾克。這些打扮無疑是象徵反主流的記號，主流傳統的外在是拘謹而僵板的裝扮，嬉皮和龐克則顛覆了這種既定的規範。

　　當然，時尚產業隸屬於主流文化，要掀起徹底的大變革，絕非易事。但如果設計師嗅覺敏銳，能夠掌握時代中的其他脈動，如嬉皮、龐克、街頭流行（street fashion），並將這種邊緣的活力納入設計的範疇中，倒也能夠為停滯不前的時尚打開一條出路。例如，一九八○年代，日本設計師川久保玲和山本耀司就是其中的佼佼者。這兩位大師的作品，一則以黑色為基調，將黑服從葬禮中解放出來；二則是整件服飾前後左右都被加以解構。這可說是主流文化開始吸納邊緣活力的典型。

時尚靈感出古入今

　　強調科技戰的今日，原本充滿亮麗榮光的軍服退居邊緣，改良成草綠服和迷彩裝當道，「軍裝風格」只有偶爾躍居為當季的流行主題罷了。回顧過去，軍服曾經為時代的變化增添許多色彩。十九世紀初，拿破崙叱吒歐洲；最後的滑鐵盧戰役，身穿紅色制服的英軍與藍色制服的法軍決一死戰，兩方統帥，都身著華麗的軍裝親赴前線督戰。日本戰國時代，群雄並起，此起彼落的戰役成為家常便飯，每位武將，如武田信玄、上杉謙信、織田信長、豐臣秀吉、德川家康等人身上的戰甲，個個都是極盡絢麗。十九世紀末期，部隊的大衣也影響了老百姓的穿著，尤其是布柏利（Burberry）、「Aquascutum」、「DAKS」等品牌的大衣，都是從軍服的設計得到靈感。目前，還保留文藝復興時代風格的軍服，恐怕只有英國白金漢宮的禁衛軍，和加拿大騎警隊的制服而已。

　　中性的軍服風格，如今跨越了性別界限，經常被運用在女裝的設計上。一九八○年代，法國設計師高第耶（Jean-Paul Gaultier）為男性設計裙裝；美國導演伍迪．艾倫（Woody Allen）的《安妮．霍爾》（Annie Hall）一片中，女主角戴安．基頓（Diane Keaton）則身著男西裝，從這些例子可以發現，流行服飾的性別界限日漸模糊。這個現象也和時代風潮息息相關。自一九七○年代女性解放運動以來，一些涉及性別思考的理論與女性主義論述開始受到重視，例如瑞士心理學家卡爾．榮格（Karl Jung）指出，男性體內具有陰性特質，而女性體內也有陽性特質，因此運用雌雄同體（androgyny）的概念，有助於人心的探討。敏銳的設計師也很容易掌握到這一股時代的脈動。

　　自一四九二年的大航海時代以來，歐洲人攻城略地，擴張殖民主義。到了一九八○年代中期後，殖民風的女裝開始露相。帶有埃及、摩洛哥、印度等地特色的服裝，或是像西印度群島的南國異國情調，皆影響了設計師的創作。西方人的殖民活動孕育了「東方主義」（OrIen talism）的思考，發揮了第二波威力，為時尚界注入一股新活力。日本的和服與漫畫卡通、中國的旗袍、印度的沙麗裝等，在設計師的巧手下百花齊放。這可在歐洲設計新銳如亞歷山大．麥克昆（Alexander McQueen）、約翰．卡里亞諾（John Galliano）、馬克．賈克柏（Marc Jacobs）的作品中得到明證。現今許多設計師一有空就會到第三世界旅行，體驗異國色彩與服飾的刺激，蔚為一股潮流。

步入影像時代的時尚

　　設計師除了四處吸收靈感之外，也開始跨足電影界，例如，義大利設計師亞曼尼（Giorgio Armani）為《美國舞男》操刀，男主角李察．吉爾（Richard Gere）在片中的扮像令人印象深刻。而在《大亨小傳》（The Great Gatsby）一片中，勞勃．瑞福（Robert Redford）飾演男主角蓋茨比，身上的服飾即出自於美國設計師羅夫．羅蘭（Ralph Lauren）之手。一年一度的好萊塢奧斯卡金像獎典禮上，眾多知名影星身穿名牌服飾，踏上星光大道，這更是一個絕佳的造勢場合，許多設計師的作品在此大打廣告， 如莎朗．史東（Sharon Stone） 喜歡路易．威登（Louis Vuitton），而茱蒂．福斯特（Jordie Forster）則偏愛亞曼尼的服飾。

　　時尚界和美國電影界一拍即合，在一九六○年代時，他們的結合成為互惠的拉抬。像法國設計師紀梵希（Givenchy），就經常為女星奧黛麗．赫本（Audrey Hepburn）設計銀幕上的戲裝。如同《奧黛麗．赫本──好萊塢時尚傳奇》一書中所陳，赫本和紀梵希在電影《龍鳳配》的合作，震撼了女性的服裝意識，使得每個西方女人都嚮往能變成赫本。紀梵希極力為赫本的衣飾打點，但她偶爾也會提出自己的觀點，因此他們倆共同創造出代表赫本風格的俐落線條。這種合作的方式， 也影響到了法國的奕夫．聖羅蘭（ Yves Saint Laurent）與凱瑟琳．丹妮芙（Catherine Deneuve）之間的合作。

　　一九九○年代，所謂「超級名模」開始受到時尚界和消費者的矚目。例如，英國的娜歐咪．坎貝兒（Noami Campell）與凱特．摩斯（Kate Moss）、德國的克勞蒂亞．雪佛（Claudia Shiffer）、辛蒂．克勞馥（Cindy Crawford）都是大家所熟悉的模特兒。這些名模也變成了偶像明星，她們大多都曾經演過電影，可惜的是，演技並未受到肯定，只好繼續在伸展台上走秀。

穿透歷史的時尚

　　從上面的簡扼介紹中，我們可以發現，時尚是一種綜合了藝術，又牽涉到歷史、戰爭、殖民、電影、音樂、劇場、科技、經營管理等等層面的創作活動。正因如此，在醉享名牌之餘，我們不妨也將名牌看作是一件件的「知名事件」，去觀察這些「事件」背後的始末緣來，推敲出創意、審美與時代背景之間錯綜複雜的互動關係，並藉此領略「名牌」中更深層之意義和價值。

《時尚考》增修版序言
辜振豐

　　絕版多年的《時尚考》能夠再度問世，身為作者當然十分興奮。兩年來，每到一些書店，不管獨立或是連鎖，總會得知讀者詢問再版的訊息。剛好自己收回版權，經過再三深思，決定推出增修版，除了添加一些精采圖片之外，也介紹了三位當代重量級的設計師，這一來，應該可以對熱心捧場的讀者做個交代。

　　回想過去，這本書的確花了不少的心血，才得以完稿。其間，搭乘飛機到日本找資料，也曾上網淘書，此外，也有一些朋友鼎力相助。首先，詩人悔之在主持「自由副刊」期間，極力邀稿，而素芃在主編《哈波》雜誌，也來電要我撰寫時尚專欄，背後則要謝謝她先生國賢兄的建議。但能夠認識一些名牌的特色，則要感謝香港好友方佩珊小姐的介紹。

　　如果繼續窮本溯源，則要回顧自己的成長經歷。記得媽媽曾經談起，婚前曾埋首研習裁縫，因為將來可以當起女裁縫師，以貼補家計。媽媽學成之後，便開始幫人做衣服。後來，建立了口碑後，鎮上一些女孩子在婚前會跟她訂製新裝，而她總要不眠不休，目的就是如期交貨。也許，自己身上流著跟服裝相關的基因。

　　此外，從小就看到祖父每天穿得很體面，尤其西服西褲的布料都是來英國的舶來品。當時鎮上有好幾家舶來品店，偶爾祖父會帶我去逛一逛。就讀高中期間，他老人家還買了一件日本衣服送我，從此就陷入「愛美」的時光中！

　　老家四周每每散發出流行時尚的氛圍，一走出家門，滿街的西服店和女裝社，舉目可見。一九七０年代，名牌風並未吹入台灣，舶來品跟訂製服，可以算是當紅時尚。很多潮男深怕趕不上流行列車，即使校園制服都要找西裝師傅訂做，而我也無法免俗。這一來，開始對於設計衣服萌生濃厚的興趣，尤其自己會去挑選布料，然後到西服店跟師傅交代樣式。然而，一九九０年代初期，台灣的西裝社一家家關門，接著成衣大量進口，昂貴的工錢，加上成衣也不差，於是改穿成衣。

　　當時，開始閱讀日文書籍和雜誌，有一次看到青土社出版的《Eureka》雜誌的「服飾」專輯，赫然發現日本作家竟然能夠撰寫時尚的文章，尤其是買到一本《時尚的迷宮》，作者是鷲田清一，早年研究現象學起家，後來由於編輯的鼓勵與邀約，乃改行在《美麗佳人》（日文版）撰寫時尚專欄。這段小故事，也對我具有鼓舞的作用。

　　大量閱讀日文書籍，加上經常留意出版消息，總會看到一些日本作家跟學者論述時尚的文章，偶爾也會留意一些流行雜誌訪問作家的時尚品味。例如，村上龍愛穿亞曼尼的西裝，而村上春樹則雅好川久保玲設計的T恤。至於，女作家林真理子則喜歡愛瑪仕的皮包。我們對於日本人的既定印象，以為她們只喜歡LV ，因為每當經過機場免稅商店或是到各大城市，總會看到大排長龍搶過購皮包。

　　其實，日本人對於時尚的熱愛，並非停留在血拼而已。不管書籍或雜誌，日本人總是很花心血去編輯。要是有外國時尚書籍出版，也會在短時間翻成日文。這對於設計師或一般讀者受益匪淺，畢竟要大家去研習外文，才能夠親炙時尚，未免困難重重。有人說，巴黎的人事時物地，都充滿時尚的氛圍，其實東京也是。然而，台灣進入二十一世紀後，大家開始重視時尚和穿衣品味，而本土設計師更相繼揚名國際，如吳季剛、古又文。至於一般學生也有基本的認知跟好奇心，記得二００四年，《時尚考》初版上市之後，吸引很多年輕讀者，每當一下課，總會有學生問起流行時尚的問題。這一來，赫然發現，大家真是變了！也因此《時尚考》再度上市後，應該可以跟讀者繼續交流，同時也是美事一樁。

　　寫完一本書，不管是初版或增修版，身為作者，是無法獨立完成的。首先，要感謝「舊香居」吳伯伯、小傑、浩宇、小朱的鼓勵。至於書封設計，則要謝謝卡密、李志銘、明智周，因為他們提供不少創意。在編輯期間，群學出版公司劉總編、主編恩霖、韋中，協助有加，在此致謝。最後，謝謝內文美編黃子欽以及貓頭鷹出版公司總編謝宜英小姐的協助。